Содержание

1 Справочные сведения о походе

1.1 Общие сведения о маршруте

1.2 Состав группы

1.3 Заявленный и пройденный маршруты, отличия

Заявленный маршрут:

пос. Бельтир — р. Чаган — р. Кургал — радиально г. Чат (н/к,3200) — р. Елангаш — радиально пер. Елангаш З. (1А, 3200) — пер. Рублевского (1А,3400) — р. Караоюк — пер. Удачный (1А,3000) — р. Аккол — пер. Теустан (1А,3200) + г. Талтура (н/к,3534) — р. Мохрооюк — радиально пер. Мохрооюк Ю. (1А с юга, 3200) — р. Тураоюк — безымянный перевал (н/к, 3000) — р. Аштусу — р. Джело — р. Талтура — пос. Бельтир

Мы отказались от радиального выхода на пер. Елангаш З. (1А, 3200).

В радиальом выходе на г. Чат (н/к, 3200) не участвовали В. Парфеньев, К. Петрищев и Е. Шалашугина, в выходе на г. Талтура (н/к, 3534) — К. Петрищев, Р. Нигматуллин и Е. Шалашугина. Остальные участки пройдены полным составом группы.

Запасные варианты:

• Обход пер. Удачный по долинам рек Кара-Оюк и Аккол (в случае неблагоприятной снежно-ледовой обстановки).
• Радиальный выход по долине р. Талту вместо участка р. Мохрооюк — пер. Мохрооюк Ю. — безымянный перевал — р. Аштусу.

Запасные варианты не были использованы.

Аварийные варианты во всех случаях — спуск по долине в направлении пос. Бельтир до ближайшего жилья.

1.4 Обзорная карта маршрута

1.5 Определяющие препятствия

1. пер. Рублевского (1А, 3383, ос)
2. пер. Удачный (1А, 2970, лд-ос)
3. пер. Теустан (1А, 3200, тр-ос)
4. пер. Мохрооюк Ю. (1А радиально с юга, 3300, ос)

1.6 График движения

1.7 Примечания по отчету, используемые сокращения

Когда речь идет о направлении движения группы, слова "левый"и "правый"используются в оргорафическом смысле, а "налево"и "направо— относительно направления движения. Если в тексте прямо не оговорено иное.

Время, указанное в минутах — везде чистое ходовое. Т.е. вычтены привалы, перекусы и прочее. Отсекалось по движению хронометриста.

2 Организация похода

2.1 Идея похода

При выборе маршрута для очередного новичкового похода ГС МФТИ принимались во внимание главным образом следующие обстоятельства (в порядке приоритета):

1. Ограниченный бюджет (Средняя Азия отпадает), время — июль-август (Турция отпадает).
2. Неспокойная обстановка на Кавказе (расстрел микроавтобуса с туристами и введение КТО в Приэльбрусье). Это вызывало у группы сомнения насчет безопасности похода через кавказские перевалы н/к-1А. Когда дошло до запрета въезда в Приэльбрусье — сам собой остался Алтай.
3. Более того, у двоих участников родители живут в Екатеринбурге, у одного — в Междуреченске, и у руководителя — в Красноярске. Так что удаленность Алтая от Москвы была не очень существенной.
4. Ехать из Москвы все-таки далеко. Поэтому за минимально разумную длительность похода приняли 10 дней. С другой стороны, смысла идти в поход 1 к.с. больше чем на 2 недели обычно нет. Да и времени у участников столько нет.
5. Хотелось более-менее устойчивой погоды. В высокогорной части Алтая (Катуньские и Чуйские Белки) климат западной части значительно влажнее, чем климат восточной части. Погода в западной части гораздо неустойчивее, чем в восточной. В долинах к западу от Карагемского перевала — тайга. Наличие таежной зоны имеет свои плюсы, но по-хорошему требует прививки от клещевого энцефалита.
6. В 2008 году руководитель участвовал в походе по СЧХ и ЮЧХ. Условия в восточной части ЮЧХ ему очень понравились. При этом он положил глаз на смутно видневшиеся на верховья р. Аккол и г. Джаниикту. Захотелось подойти поближе и посмотреть. А также сбегать еще на пару обзорных точек.
7. Руководителю, не имевшему до той поры опыта руководства, не хотелось идти в полностью незнакомый район. С другой стороны, после похода 2008 года остались некоторые впросы относительно пер. Мохрооюк Южный и безымянной седловины, соединяющей долины р. Мохрооюк и р. Джело. Поиск более новых описаний результатов не дал.
8. Хотелось мягкой акклиматизации. Это исключало сквозное прохождение перевалов выше 3000 на 2-3 день похода.
9. Если часть маршрута проходит по знакомой местности, а часть — по незнакомой и плохо описанной в доступных источниках, то стартуя из незнакомой и финишируя в знакомой, можно закладывать меньше запасных дней.
10. Таким образом, было 3 варианта начала маршрута — с р. Ирбисту, с р. Елангаш или с р. Тара (притока р. Джазатор). Долина р. Тара — это уже погранзона, не хотелось связываться с оформлением пропуска ради одного ходового дня. Из долины р. Ирбисту единственный перевал 1А ведет на р. Тара. Таким образом, оставался заход через р. Елангаш.
11. Связываться с организацией заезда на транспорте высокой проходимости не хотелось. Т.к. это сопряжено с дополнительными расходами, при заказе из Москвы экономит меньше дня пути туда (ГАЗ-66 в таком варианте базируется в Акташе), а поиск машины в Бельтире/Ортолыке не дает никаких гарантий на обратный путь. При большем стартовом весе рюкзаков и наличии забросок можно было бы и задуматься.
12. Перевалы через восточные отроги СЧХ находятся в несколько непримечательной местности, заканчивать ими маршрут не хотелось. Выход по долине р. Талтура сопряжен с довольно монотонным движением (25 км по грунтовке), но короче.
13. Некатегорийные вершины Чат (3200) и Талтура (3534) представляют собой хорошие обзорные точки. Радиальный выход на пер. Елангаш Западный позволяет в хорошую погоду увидеть долину р. Джазатор и, по некоторым данным, даже горы в районе плато Укок.

Сказанное выше и обусловило выбор района, подрайона и конкретной нитки маршрута.

2.2 Особенности района

Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты Алтая (далее СЧХ и ЮЧХ) известны под общим названием Чуйских белков. Хребты протянулись с востока на запад на расстояние около 100 км. Расстояние между главными хребтами составляет 25-30 км. С запада Чуйские Белки отделены от Катунского хребта долиной текущей на север р. Аргут, с юга ограничены долиной впадающей в Аргут р. Джазатор, а с северо-востока — долиной р. Чуя. В долине Чуи имеется две крупных котловины размером 30...50 км — Курайская степь к северо-востоку от СЧХ и Чуйская степь к востоку от Чуйских Белков. В средней части между СЧХ и ЮЧХ имеется перемычка c некатегорийным перевалом Карагем. К западу от перевала хребты разделены долиной р. Карагем (приток Аргута), к востоку — долиной р. Талдура (Чаган-Узун) — притока Чуи. Высшие точки СЧХ — г. Маашей (4177 м), г. Актру (4044 м) и г. Куркурек (3982 м), высшие точки ЮЧХ — г. Ирбисту (3968 м), г. Иикту (3936 м) и г. Джаниикту (3922 м). Характерные высоты категорийных перевалов — 3000-3500 м. Верхняя граница леса 2200-2300 м, снеговая линия 2900-3100 м.

В "Перечне высокогорных перевалов"от 2001 г. неплохо охарактеризованы Алтай и Чуйские белки в целом (хотя собственно перечень перевалов ЮЧХ содержит ряд ошибок). Следует отметить некоторые особенности охваченной части района — северных отрогов ЮЧХ к востоку от Карагемского перевала.

2.2.1 Климат, растительность, животный мир, местное население

Район отличается малым количество осадков. Снеговая линия (зона существования постоянных снежников) начинается с 3100 м, не ниже. Ледники спускаются до 2700-2900 м, а самые крупные (Софийский и Талдуринский) — до 2500 м. В то же время даже в июле-августе на высотах от 3000 м может выпадать снег.

Из-за сухого климата растительность весьма скудная. Чуйская степь к востоку от хребта вообще представляет собой полупустыню. Сплошной зоны леса нет, лиственница растет островками на высотах 2100-2400 м в долинах р. Талдура (Чаган-Узун) и ее притоков, а в долине Елангаша деревья вообще отсутствуют. Рядом с островками леса часто встречаются ягодные кустарники — жимолость, черная и красная смородина. Высокотравных лугов нет, зато широко распространены заросли карликовой березки.

Благодаря такому климату и растительности самое опасное животное Сибири — иксодовый клещ, переносчик клещевого энцефалита — здесь не встречается. Комаров почти нет, исключение составляют заболоченные участки вблизи рек. Много домашнего скота, в основном - овец, яков и лошадей. Диких копытных, в свою очередь, мало. Из млекопитающих наиболее распространена и заметна, пожалуй, сеноставка (пищуха, каменный заяц). Известны случаи встречи с медведем.

Основное занятие местного населения — выпас скота. Летом обитаемы почти все коши в долинах Талдуры и ее притоков. У местных часто есть транспорт повышенной проходимости, другое дело что его может не быть на месте. Отношение к туристам со стороны работающего населения довольно спокойное. Локальным центром Вселенной является пос. Белтир. Поселок наполовину разрушен землетрясением 2003 г. — нет ни одного целого каменного либо бетонного строения, нет школы. Работают два магазина. Водители, осуществляющие заброску, очень не любят на ночь останавливаться у поселка: есть риск нарваться на здешних алкоголиков.

2.3 Транспортные возможности

Заезд в район Чуйских белков осуществяется автотранспортом (альтернвтива — только вертолет). Главная артерия района — федеральная трасса М52 (Чуйский тракт), идущая от Новосибирска мимо Барнаула через Бийск, Горно-Алтайск и Онгудай, а далее по долине Катуни и затем — Чуи до границы с Монголией. Тракт представляет собой дорогу с асфальтовым покрытием, в последние годы поддерживается в очень хорошем состоянии. Рельеф тяжелый — после Горно-Алтайска дорога проходит через 2 перевала, а дальше начинает петлять по долине Чуи. При заброске транспортом обычной проходимости конечными пунктами, как правило, либо находжятся на самом тракте, либо на в 10-30 км к югу от него. Это Чибит (западная часть СЧХ — пер. Орой и др.), Курай и брод через р. Тюте (восточная часть СЧХ — долина р. Актру и т.п.), Белтир и Ортолык (восточная часть ЮЧХ). Из Кош-Агача уходит дорога на юго-запад, в долину р. Джазатор и далее до одноименного поселка. От нее, в свою очередь, на юг ответвляется дорога в сторону плоскогорья Укок, куда возможна заброска транспортом повышенной проходимости.

Дорога до Бельтира ответвляется от Чуйского тракта сразу за пос. Ортолык. По большнй части это грейдерная грунтовка, местами есть асфальт. Дорога вполне проходима для "Газели". Также, по сведениям от перевозчиков, на "Газели"можно проехать из Ортолыка какое-то расстояние по долине р. Елангаш. Проезд транспортом повышенной проходимости (УАЗ, ГАЗ-66 и т.п.) возможен значительно дальше. По долине Талдуры и Джело — как минимум, до Карагемского перевала, по долине Чагана и Аккола — до р. Тура-Оюк Верхний, по долине р. Елангаш — по меньшей мере до водопада на Елангаше ниже оз. Атаккёль.

Общественный транспорт развит довольно слабо. До Кош-Агача ходит один рейсовый автобус в день. В случае достаточно большой группы проще (и дешевле) воспользоваться услугами одной из многочисленных фирм-перевозчиков, базирующихся в Барнауле, Бийске, либо Горно-Алтайске. У перевозчиков могут несколько отличаться цены и заметно сильнее — условия работы. В 2008 году мы пользовались услугами фирмы "АлтайТранспорт"(altaitransport@mail.ru) на условиях оплаты 50% из Москвы и 50% по приезду из Москвы в Барнаул. В этом году транспорт заказывали в фирме "БиАлТур"(контактное лицо — Иван Замчалов, ivan@mail.biysk.ru), по прибытии в Бийск оплатили всю дорогу из Бийска до Белтира и треть обратной дороги от Бельтира до Барнаула, остальное — по возвращении в Барнаул. Рейс "Газели"без прицепа от Бийска до Белтира обошелся нам в 11000 р., обратный рейс до Баонаула — в 14000 р., что незначительно дороже, чем предлагал "АлтайТранспорт". За пару недель до похода у нас сократился до 9 человек состав группы, с заменой "Газели"с прицепом на "Газель"без прицепа никаких проблем не было. Всего дорога из Бийска до Бельтира с заездом в Горно-Алтайск заняла около 11 часов. На обратную дорогу до Баранула ушло около 14 часов, включая обед в Бийске и не считая 6 часов ночевки.

Если ехать поездом, то в качестве отправной точки для заезда могут служить Новосибирск, Барнаул, либо Бийск. Самолетом — Баранул либо Новосибирск. При малой численности группы или ее части (1-5 человек) можно пользоваться рейсовыми автобусами. В Бийске (как и в Барнауле) автовокзал и ж/д вокзал находятся на одной площади, в Новосибирске — в 20 минутах ходьбы один от другого.

В этот раз ехали поездом до Бийска с пересадкой в Новосибирске из-за крайне неудобного расписания прямых поездов. Хотелось все-таки добраться до Бельтира засветло и чуть-чуть отойти от поселка. Приехав в Новосибирск и подождав 3 часа, пересели на поезд Новосибирск-Бийск, прибывающий в 6:30 утра по местному времени. Вариант с заездом на машине прямо от Новосибирска до Бельтира был бы несколько дороже, к тому же в поезде удалось более-менее выспаться. Обратно большая часть группы уехала из Барнаула прямым поездом до Москвы, Миша — прямым автобусом из Бийска в Междуреченск, руководитель — в Красноярск (сначала рейсовым автобусом до Новосиба, затем поездом). Летом в воскресенье вечером может быть напряженка с билетами на ближайшие автобусы — большая группа так навряд ли уедет.

2.4 Погранзона, МЧС

Горный Алтай находится в зоне ответственности Алтайского поисково-спасательного отряда. Телефон 8 (388-22) 2-29-14. Расположен АПСО в Горно-Алтайске, стоящем в нескольких километрах от трассы М52. Адрес недавно изменился — теперь это пер. Спортивный, 12. Регистрация вроде бы работает круглосуточно, но мы на всякий случай уточняли. При регистрации от нас потребовалась толко маршрутная книжка.

Часть ЮЧХ находится на территории погранзоны. По состоянию на 2011 г. в Кош-Агачском районе к погранзоне Бельтирское, Курайское, Кош-Агачское, Ортолыкское, Теленгит-Сортогойское и Чаган-Узунское сельские поселения не относились. Таким образом, ни сам район похода, ни подъезды к нему в погранзону не попадали.

3 Описание маршрута

3.1 25 июля. Заезд, отход от пос. Бельтир

+25 -0, 4 км, ЧХВ 0:50

В 6:30 новосибирский поезд приходит в Бийск. Сразу у вагона нас встречает приехавший из Междуреченска прямым автобусом Миша Белянчиков, а через некоторое время — Дима, водитель заказанной Газели. Дожиджаемся Ивана Замчалова. Предоплата за обратную дорогу — треть, остальное по приезду в Барнаул. В 7:00 выезжаем из Бийска на трассу. В 8:37 въезжаем в Горно-Алтайск. Регистрируемся в ПСС, перекусываем в кафе у автовокзала. Около 9:40 выезжаем. В 13:00 в Онгудае останавливаемся — какая-то мелкая неисправность. Водитель, как и обещал, уложился с починкой в 40 минут.

В 17:40 за пос. Ортолык сворачиваем на Белтир. Через 45 минут мы на месте, у моста через р. Чаган за поселком. Назначаем эту точку местом встречи при выброске 6 августа. Неподалеку — стрелка р. Чаган и р. Талтура, ниже стрелки — мост через образующуюся при их слиянии р. Чаган-Узун.

Высота 1940. Перепаковываемся и, не переходя мост, выходим вверх по правому берегу р. Чаган. Задача — отойти от поселка, Берег плоский и ровный, ближе к реке попадаются заболоченные участки, их обходим. После 50 минут ходу решаем остановиться — впереди виднеется кош. Поселок все еще виден, до него 3,5 км по прямой. Несмотря на ветер, ставим палатки на террасе, возвышающейся метра на 3 над уровнем воды: внизу сыро и комары. Сколь-либо защищенного от ветра места на дне долины нет еще на несколько километров вверх. Высота 1965 м. Вода — из р. Чаган, мутная. Небо ясное.

3.2 26 июля. р. Кургал

+600 -0 8.6 км, ЧХВ 3:30

Подъем в 6:40, выход в 9:20. Погода явно портится. Пройдя 2 км по долине, начинаем подъем на ее правый борт, на выполаживание, возвышающееся на 300 м над дном долины, по травянисто-осыпным склонам уклоном до 20-25 градусов. ("Травянистость впрочем, крайне условная.) Ветер усиливается, иногда пытается пойти дождь. Накидки с рюкзаков периодически срывает. Тучи висят на высоте 3000-3100. Спустя 90 минут после выхода со стоянки выползаем на выполаживание, дальше идем по нему в сторону русла р. Кургал. Иногда попадается тропа.

После еше 60 минут ходу оказываемся на месте планируемого обеда, у русла р. Кургал. Высота 2280. Неприятный сюрприз: нет воды. Совсем нет, хотя русло обозначено на карте как непересыхающее. Видно, что тут когда-то был мощный поток. По берегам растет необычно густая для этих мест трава. В поисках ответов на вопросы "где мы?"и "где вода?"выходим на разведку на левый берег русла и далее вверх. Разведка показывает, что русло правильное. Выше обнаруживаем две трубы оросительной системы, служащие для забора воды из реки. Воды ни в реке, ни в трубах нет. Возможно, нам придется идти до озер на плато, но надо еще проверить, что они там есть. Продолжаем подъем по гребню, русло идет слева по ходу. И тут с гребня Миша замечает воду в русле. Спускаемся, вода действительно есть, но течение очень слабое и в округе пасут скот. Возвращаемся к группе.

За 60 минут поднимаемся вдоль русла до воды, встаем на обед. Время 15:00, высота 2540. Пытаемся найти более подходящее (менее продуваемое и с хорошей водой) место, однако в 500 м выше по течению вода опять пропадает. На плато виден кош. Остаемся на ночь на том же месте.

3.3 27 июля. г. Чат (н/к, 3200) , р. Елангаш

+320 -360 14 км, ЧХВ 4:10

Радиальный выход: +400 -400 5.2 км (2.6 в зачет), ЧХВ 1:50

Подъем в 6:00, выход в 8:15. Ясно. Выходим на плато между р. Чаган и р. Елангаш, и движемся на ЮЮЗ, плавно набирая высоту, оставляя слева по ходу озера, а справа - русло р. Кургал. На плато пасется скот. Видели пастуха, но он к нам особого интереса не проявил. За 95 минут от места стоянки выходим на борт долины р. Елангаш. Высота 2800. Оставляем вещи под присмотром Вовы, Лены и Кости Петрищева, вшестером идем на г. Чат.

Поднимаемся по травянисто-осыпным склонам в направлении вершины. В средней части слегка заболочено, забираем слегка к северу. Уклон даже ве верхней части не превышает 20 градусов. Проходим мимо двух маленьких пятен льда на склоне. За 65 минут ЧХВ выходим на вершину. Время 11:40, высота 3200. Тура, естественно, нет, есть остатки триангуляционного знака. Фотографируем окрестности, рассматриваем карты. В 12:30 начинаем спуск. За 45 минут возвращаемся к оставшимся участникам. Перекусываем (воды нет, чай взяли с утра с собой).

В 14:05 начинаем спуск в долину р. Елангаш по слегка выпуклой части травянисто-осыпного склона. В нижней части склона появляется тропа — уходим по ней траверсом направо-вниз. Спустя 35 минут после начала спуска останавливаемся на привал почти на дне долины (высота 2480). Спустившись еще на 40 м, идем дальше по левому берегу р. Елангаш. Попадаются слегка заболоченные участки, кое-где есть тропа. После 120 минут ходу по дну долины останавливаемся на ночь у ручья, текущего из озера 2724.0 в восточном цирке г. Джаниикту 3922. Время 17:30, высота 2500.

Рядом кош. К нам подъехал направлявшийся вниз по долине пастух — алтаец лет тридцати. Предупредили его, что мы тут на ночь остановимся. Помимо общих вопросов выяснял, далеко ли мы видели стадо баранов, а на обратной дороге — спрашивал, не видели ли мы коней, и сколько там было белых (похоже, один белый конь ушел гулять вниз). Утверждает, что туристы бывают довольно часто. В общем, пастух произвел впечатление занятого и непьющего человека, в отличие от некоторых постоянных жителей пос. Бельтир (см. 6 августа). На следующий день за кошем мы увилели "Урал". На ходу он или нет — мы не знаем.

Выводы и рекомендации.

1. Гора Чат. Представляет собой хорошую обзорную точку. Подъем, по крайней мере с севера, летом никакой сложности не представляет. Идущей туда налегке группе обязательно на случай ухудшения погоды иметь с собой компас или GPS, а лучше то и другое, и запоминать ориентиры на спуск — потому что эти самые ориентиры там в остром дефиците. Откуда вода на заболоченном участке, и при каких условиях он пересыхает — не вполне ясно.
2. р. Елангаш. Хотя обозначенная на карте дорога петляет с одного берега на другой, оба они проходимы пешком без проблем. Бродить реку мы не пробовали, но по всей видимости брод возможен где угодно, в любое время суток — течение несильное, питание у реки озерное. Нормальная стоянка возможна в любом месте долины (кроме откровенно заболоченных), спрятаться от ветра нельзя нигде.

3.4 28 июля, подход под пер. Рублевского

+530 -0 8.2 км, ЧХВ 3:50

Подъем в 6:30, выход в 8:35. Ясно. Продолжаем идти вверх по левому берегу р. Елангаш. Примерно посередине между ручьем, текущим из оз. Атаккёль, и озером Каракёль довольно близко к реке спускаются скально-осыпные выходы. От стоянки у ручья, текущего из оз. 2724.0, до них 130 минут ходу. Обойдя их понизу , начинаем подъем влево-вверх по пологому травянистому склону. Спустя 20 минут оказываемся в кармане старой боковой морены ледника, текущего с горы 3716.2 "пик Джаникту". Здесь ровные поросшие травой площадки у водопада, и практически нет ветра. Высота 2800. Время 11:50.

Тут необходимо сделать отступление. Пер. Рублевского был очень плохо описан в источниках, которые удалось найти при подготовке похода. (Впрочем, вменяемых материалов по соседнему пер. Рубцовск 1А найти вообще не удалось.) Были найдены вполне приличные фотографии с обеих сторон. Однако описания оставляли желать лучшего. Из них было ясно, что перевал имеет не менее двух седловин. Западная — осыпная — не ходилась с 1989 г. по 2005 г. вообще, а в 2005 г. группа И. Ильина ее проходила в составе траверса. Описаний прохождения ее как перевала мы не нашли. В обоих же описаниях восточной седловины она проходилась через закрытый ледник на северной стороне. Мы, естественно, планировали идти через западную седловину.

Итак, ситуация: взлет пер. Рублевского с наших замечательных площадок не виден, а до седловины 600 м набора высоты (из них последние 100-300 — непонятная, предположительно мелкая, осыпь). Описаний ни на подъем ни на спуск нет, только фотографии. Да еще и погода портится. Возникает естественное желание встать на ночь поближе к перевальному взлету (или хотя бы его увидеть воочию). Однако непонятно, есть ли дальше нормальные места для стоянки. Идем на разведку.

Разведка показывает, что выше водопада в боковом кармане морены есть несколько относительно ровных мест. Перед тем как проверить самое дальнее предполагаемое место, отправляем часть разведочной группы назад с указанием дежурным готовить обед. Проверив, решаем вставать на ночь именно там. Группе с рюкзаками до туда 1,5 часа ходу, т.е. времени на радиальный выход на пер. Елангаш Западный уже не остается. Тем более, что погода продолжает портиться, и этот выход теряет смысл. Возвращаемся, обедаем.

После обеда поднимаемся на моренный гребень, по нему за 80 минут ходу приходим на выбранное место в кармане морены. Высота 3030, время 17:20. Есть вода (ручьи, по всей видимости - из снежников) и небольшие площадки непонятного происхождения. Расширяем площадки под наши палатки. Через полчаса начинается умеренной силы дождь.

3.5 29 июля, пер. Рублевского (1А, 3383)

Перевал Рублевского (1А, 3383, ос) расположен в северном отроге ЮЧХ, разделяющем долины р. Елангаш и р. Кара-оюк, посередине Z-образного участка хребта между г. 3716.2 "пик Джаникту"и г. 3922.0 "г. Джаниикту". Cоединяет долину ледника к западу от оз. Каракёль с одной стороны и долину правого притока р. Кара-оюк — с другой. Перевал ориентирована с юга на север. Седловин как минимум две: восточная — к западу от вершины 3561.1, западная — к востоку от скал вершины 3535.0. Судя по описаниям [8, 5], прохождение восточной седловины (по крайней мере в отдельные годы) не соответствует 1А к.с. — закрытый ледник при спуске на север. Вдобавок, подъем на нее с юга проходит над скальными сбросами. Нами была пройдена западная седловина в направлении с юга (из долины р. Елангаш) на север (в долину р. Караоюк), о ней далее и пойдет речь. Если верить отчету Ильина от 2005 г. [2], седловины соединены простым гребнем (мы его не просматривали).

+400 -1000 6,7 км, ЧХВ 4:45

В 6:00 высунулись из палатки — горы на высоте седловины закрыты тучами. Подъем в 7:00 — тучи растаскивает. Выход в 8:45. Продолжаем движение сначала по дну кармана, затем снова выходим на моренный вал. Он поворачивает на север и выводит прямо под западную седловину (высота 3115 м, 55 минут ходу от места стоянки). В кармане попадаются еще места, где можно поставить палатки и есть вода (наличие воды в сухие годы не гарантировано). Перевальный взлет представляет собой склон из довольно подвижной среднемелкой осыпи, уклон около 30 градусов, высота взлета около 250 м. К западу крутизна склона возрастает, встречаются скальные выходы, к востоку также есть несколько мелких выходов скал. Поставив в голову и в хвост наиболее опытного и наиболее мощного участников, начинаем подъем плотной группой. Поднимаемся на седловину "змейкой"с разворотом группы при смене направления траверса. На такой подъем уходит 60 минут ЧХВ.

Выходим прямо к туру. Время 10:55. Идет снежная крупа. Высота 3383 м. Седловина довольно широкая. Воды нет. Поставить 1-2 палатки в принципе можно, но надо иметь в виду, что вершины в радиусе 2 км возвышаются над перевалом не более чем на 300 метров — в случае грозы будет очень плохо. С седловины хорошо просматриваются оба перевальных взлета.

Из тура извлекаем записку группы школьников клуба "Преображение"от 19 июля 2011 г., совершающей конно-горный поход 2 к.с. В записке много вопросов по поводу категории перевала. Не вполне ясно, почему.

Начинаем спуск. Северный склон мелкоосыпной. Если под осыпью и есть лед, то очень глубоко. Движемся между двумя пятнами льда, находящимися в паре сотен метров друг от друга. Плывем вниз плотной группой, уходя в сторону от линии падения воды. Уклон около 30 градусов. Через 20 минут оказываемся на дне висячей долины правого притока р. Караоюк (3174 м). Есть несколько десятков гектар места под палатки. В восточной части долины — ледник, через который лежат пути к восточной седловине пер. Рублевского и пер Рубцовск 1А (???) 3200 (?). Вода тут будет даже в самое сухое лето.

Дважды перейдя ручей по камням (чего можно было и не делать), спускаемся из висячей долины по левому берегу каньона — то у воды, то обходя небольшие прижимы, поднимаясь на несколько метров над водой. Оба берега — средняя и крупная осыпь, в плане проходимости на вид не отличаются. Средний уклон ручья невелик. Перейти ручей в принципе можно и здесь, но если есть такая необходимость — лучше заранее, в висячей долине. Моросит. Посередине каньона на очередном выполаживании (2953 м) встаем на перекус. Каньон заканчивается (2764 м), мы уходим влево от ручья. Всего спуск вдоль ручья занял 80 минут чистого времени.

Погода улучшается. Идем вниз по травянистому склону. Видим на р. Караоюк выше впадения притока снежный мост. Подходим к нему спустя 30 минут ЧХВ после выхода из каньона. Высота 2520 м. При близком рассмотрении мост больше похож на железобетонный, чем на снежный (наледь? лавинный вынос плюс наледь??). Снежные мосты в этом месте также упоминаются в отчете [6]. Переходим на левый берег (бродить Караоюк в это время суток явно не хочется), сперва идем вдоль реки. Есть неплохое место для стоянки. Дальше река уходит в крайне неприятного вида каньон, а мы, обходя его слева по травянисто-кустарниковым склонам, спускаемся к левому притоку р. Караоюк, текущему с ледников Удачный и Караоюк. Спустившись на дно долины, останавливаемся на ночевку. Всего от моста до места ночевки потратили 40 минут чистого времени. Высота 2404 м.

Место ночевки защищено от ветра завалом из крупной осыпи. До текущей воды (притока р. Караоюк) метров сто, но ее очень много и она относительно немутная. Есть участки с очень спокойным течением. Утром часть группы вообще перешла реку по камням. Дров практически нет. В камнях бегают сеноставки. Время 15:30.

Выводы и рекомендации.

Перевал Рублевского, несмотря на все вопросительные и восклицательные знаки в найденной нами записке — это мелкоосыпная 1А. Пусть и не очень легкая физически, но 1А. Вполне может быть первым перевалом 1А в новичковом походе. По крайней мере, не на первый-второй день похода и не у группы школьников. При прохождении перевала в обратном направлении оптимальным, вероятно, окажется путь подъема, не совпадающий с путем нашего спуска. Неясно, всегда ли есть вода на стоянках с юго-восточной стороны (в моренном кармане).

3.6 30 июля, пер. Удачный (1А, 2970)

+570 -500 11.25 км, ЧХВ 4:50

Перевал Удачный (1А, 2970, лд-ос) расположен в северном отроге ЮЧХ, разделящем долины рек Караоюк и Аккол, к югу от г. 3655. Перевальными взлетами являются языки ледника Удачный, уходящие на восток (в долину р. Караоюк) и на запад (в долину р. Аккол). Нами перевал был пройден от слияния истоков р. Караоюк до т.н. Софийского озера (озеро на р. Аккол под Софийским ледником).

Подъем в 05:55. Выход в 7:55. Выходим со стоянки чуть выше слияния истоков р. Караоюк на правом берегу левого истока. Переходим левый исток р. Караоюк (кто по камням, кто вброд — ни то ни другое утром после холодной ночи никакой сложности не представляет). Поднимаемся на левый борт долины р. Караоюк. Стараемся уйти повыше — там меньше зарослей карликовой березки. Кое-где среди березки попадаются тропы, которые тут же теряются. За 90 минут чистого времени выходим к неотмеченным на карте озерцам между подножием г. 3655.6 и двадцатиметровой высоты пупырем на склоне долины. Здесь неплохое место для стоянки. Высота 2700. Продолжаем в сторону лед. Удачный по крупной осыпи вдоль склона г. 3655. За 45 минут доходим до места, откуда виден ледник (2845 м). Еще 60 минут уходит на то, чтобы подойти под самый язык ледника (2890 м) и по нему подняться на седловину перевала (2970 м). Под языком ледника есть довольно ровные площадки.

Ледник открытый, пологий, трещин нет. Кошки не требуются. Седловина — место расщепления переметного ледника Удачный на два языка. Естественно, тут есть вода, и можно поставить палатки (на льду), место продувается всеми ветрами сразу. На осыпно-конгломератном склоне к югу от седловины метрах в десяти от ледника есть скальный выход, там находится тур.

Время 12:15. На седловине встречаем группу – четверо томичей из Туристско-Альпинистского Клуба ТУСУР, идут со стороны р. Аккол. Ребята ищут тур. После долгих раздумий находим тур, томичи забирают записку из тура (другая группа из Томска), мы забираем у ребят их записку, оставляем свою. Фотографируем друг друга (ура, автоспуск не нужен!). Перекусываем.

В 13:20 начинаем спуск по языку ледника, текущему на север. Характер ледника тот же, что и у восточного языка. Сходим с ледника на левый берег текущего из-под него ручья. Минут через 10 понимаем, что нам нужен правый берег, переходим ручей по камням. Вода быстро прибывает: чуть позже — и пришлось бы бродить либо возвращаться на ледник. Лучше было сразу выходить на правый берег. Спускаемся вдоль ручья по левому берегу. На ручье-реке два озера (на карте не отмечены), по левому же берегу и обходим их, причем второе — по песку, практически по кромке воды. От седловины до конца второго озера (высота 2700) 70 минут ходу.

Продолжаем идти параллельно реке по левому берегу, сначала почти по горизонтали, затем следует спуск по не вполне похожему на моренный вал завалу из крупной осыпи. Тем временем река уходит под завал. Спускаемся с завала на выполаживание как раз в том месте, где река выходит из-под камней. Там и переходим по завалу на правый берег (высота 2612GPS м). На выполаживании можно поставить палатки, есть даже следы костра. Дров, правда, мало. Спуск в сторону Софийского озера по травянистому склону вдоль реки. Спустившись и выползши из моренного кармана, останавливаемся в задумчивости среди моренных холмов у самой южной точки озера. Высота 2470 м, 60 минут чистого времени от второго озера на реке.

Вокруг — пятнадцатиметровые валы из крупных камней и конгломерата, поросшие кустарником и редкими лиственницами. Попрыгав с полчаса вокруг, обнаруживаем неплохое место для стоянки на правом берегу озера, у его верхней оконечности. Из маленького чистого озерца в Софийское озеро течет ручей. В 30 метрах выше места его впадения на моренном валу есть ровные площадки, неплохо закрытые от ветра. За 10 минут доходим до них. Время 17:10, высота 2470.

Выводы и рекомендации.

Перевал Удачный, несмотря на ледовую седловину, летом безо всяких сомнений соответствует категории 1А. Основную сложность представляет скорее не ледовая седловина, а участки крупной осыпи на подъемах к ней из долин р. Караоюк и р. Аккол. Тур расположен крайне нетривиально для перевала 1А, ищите внимательно. И еще: мы не уверены, что наш путь от р. Караоюк до языка ледника — оптимальный.

Непосредственно под местом стоянки начинаются протоки р. Аккол. При планировании маршрута это место рассматривалось как один из вариантов брода через Аккол. Иду просматривать брод. Первые несколько проток элементарно перепрыгиваются/бродятся. Основной поток воды идет двумя крупными протоками по центру. Видно, что утром их можно будет перебродить без проблем. Однако ниже озера река уходит в некий каньон. Встреченные днем на перевале томичи бродили Аккол ниже каньона. По их словам, течение там не слишком сильное, однако вода заметно выше коленей даже парням. Утром — по крайней мере, если ночь будет не очень теплая — брод выше озера должен быть значительно приятнее, чем брод ниже каньона (тем более, что перед нижними разливами добавляется река, текущая с лед. Удачный). И прыгать с рюкзаками по холмам правого берега до самых нижних разливов тоже не очень хочется. Таким образом, назавтра напрашивается дневка с просмотром каньона. Вдобавок мы находимся в очень красивом месте (вероятно, самом красивом за весь поход), а вокруг нет ни людей, ни следов присутствия скота. Помимо этого, заключительная часть маршрута непхоло знакома руководителю. Решаем, что при наших темпах передвижения лучше убить запасной день завтра, чем куковать день где-то вблизи Бельтира либо развлекаться с переносом выброски и сдачей билетов. В случае, если мы не успеем в долину р. Мохрооюк — у нас есть запасной вариант.

3.7 31 августа, дневка у Софийского озера

Подъём в 8:30. Просматриваем с правого берега каньон р. Аккол ниже озера. Он вполне проходим, по левому берегу даже идет тропа. На моренных холмах растет много черной смородины (несмотря на бурый цвет, спелая). Среди холмов — с десяток небольших красивых озер. Затем — прогулка в сторону Софийского ледника. Ниже ледопада ледник открытый и пологий. Утром солнечно, после обеда небольшие дожди.

Выводы и рекомендации

Замечательное место для дневки. Исключительно красивое, относительно защищенное от ветра, есть прозрачная вода, не пасется скот, до местных не меньше 8 км, есть ягоды. Так и хочется остаться там жить.

3.8 1.08, брод р. Аккол — оз. Караколь

-170 +20 16,73 км, ЧХВ 4:40

Выход в 8:26. Пасмурно, однако уровень воды в реке несколько упал. Бродим р. Аккол почти у самого озера: мелкие протоки по одному, две самые крупные — стенками (пятеро и четверо). Самым малогабаритным участникам вода чуть выше колена. Дно относительно ровное. Выходим на тропу, идущую по левому берегу озера. Далее тропа проходит по осыпям и кустарникам левого берега каньона р. Аккол, выходит к разливам р. Аккол ниже каньона и дальше идет до впадения р. Тура-Оюк верхнего в р. Аккол. Пригодные для стоянок места есть на левом берегу Софийского озера, у нижних разливов и ниже по течению. Растет жимолость, особенно густые заросли у нижних разливов. В каньоне разминулись с непонятной группой из Москвы: 14 человек с разрисованными лицами, в руках у большинства ледорубы, у некоторых — еще и спальники. Посмотрели на нижние разливы — верхние, как и ожидалось, меньше.

Встаем на обед у устья р. Верх. Тура-Оюк (высота 2320, от брода р. Аккол 140 минут ЧХВ). В принципе место пригодно для установки палаток, однако рядом не то юрта, не то кош. Навстречу идет еще одна группа — 5 человек из Москвы и Барнаула. После обеда переходим Тура-Оюк: самые длинные по камням, остальные вброд (брод совсем простой, вода прозрачная и теплая, градусов 10). Дальше идем по дороге до оз. Караколь. Встаем на ночь между холмами к востоку от правого рукава р. Кызылкая, стараясь выбрать более-менее закрытое место: в радиусе 500 м находятся не то 4, не то 5 кошей. Местные косят сено на Кызылкае. Высота 2320, 140 минут ЧХВ от устя Верх. Тура-Оюка. Время 16:40.

3.9 2 августа, пер. Теустан (1А,3200) + г. Талтура (н/к, 3534.1)

+900 -1000 11.2 км ЧХВ 4:30

Радиальный выход: +300 -300 4.2 км (2.1 км в зачет), ЧХВ 1:14

Перевал Теустан (1А, 3200, ос) расположен в северном отроге ЮЧХ, разделяющем долины р. Талту и р. Аккол (р. Чаган), в самой низкой точке гребня между г. Талтура и г. 3245.4. Подъем на перевал с востока (со стороны р. Чаган) идет вдоль р. Кызылкая и ее левого притока, с запада — вдоль ручья, впадающего в р. Талту (второй по счету выше устья р. Мохрооюк). Ниже описано прохождение перевала от оз. Каракуль до р. Талту.

Подъем в 05:30. Не хочется долго торчать здесь. Пасмурно. В 07:50 выходим со стоянки между холмами у восточной оконечности оз. Каракуль. Высота 2320. Недалеко от места, где р. Кызылкая выходит из нижнего каньона и разливается, есть кош. От него по левому берегу Кызылкаи уходит наверх, обходя каньон, конная тропа до коша над каньоном. Затем тропа обходит верхний каньон и выводит на плато. Подъем по тропе от места стоянки до выхода на плато (высота 2800 м) потребовал 80 минут чистого времени.

Дальше идем вдоль левого притока р. Кызылкая в направлении перевальной седловины. Дойдя до места, где уклон начинает резко расти (последняя хорошая стоянка под перевалом с восточной стороны, высота 2920, 50 минут ходу от выхода на плато), видим в гребне не менее трех понижений примерно одинаковой высоте они подходят в качестве перевала, тур находится на самом южном (но мы этого пока не знаем). По травянистому склону (где-то 25 градусов) поднимаемся метров на 50 на левый борт долины притока, дальше идем траверсом некрутого травянисто-осыпного склона, плавно набирая высоту.

Подойдя ближе к седловинам (высота 3100), идем искать наиболее правильную тремя группами по двое. Найдя тур на самой южной (и не найдя тура на остальных), идем туда по пологому осыпному склону. В принципе, можно было подниматься прямо "в лоб"на запад из долины притока — большой разницы быть не должно. Высота 3228 м, время 12:00, на подъем от притока р. Кызылкая ушло 55 минут чистого времени.

Тур находится посреди седловины — небольшого "футбольного поля". Из тура извлекаем записку той же группы томичей, которую мы встретили на пер. Удачный (в этой записке их еще семеро, потом у них заболеет участник — трое уйдут вниз). Воды на самой седловине нет, останавливаться на ночь крайне не рекомендуется: седловина выражена очень слабо, до ближайшей вершины 330 м по высоте и 2,5 км по горизонтали, а до других — не менее 5 км. Ровные площадки в углублении рельефа есть к западу от седловины у снежника, свисающего со склона г. Талтура на север, в сторону долины ручья. От седловины до них несколько минут ходу.

Останавливаемся на этих площадках, трое остаются гулять неподалеку, вшестером идем на г. Талтура (3534.1). Поднимаемся вдоль хребта, обходя с запада ближайшую вершинку. Склон — некрупная малоподвижная осыпь, никакой сложности подъем не представляет. На вершине тура нет, мусора нет, стоит триангуляционный знак. Неплохо видны Южно-Чуйский и Северо-Чуйский хребты. Погода, к сожалению, снова портится, главный хребет в районе Софийского ледника затянут тучами, с запада заходит гроза. Вид на ЮЧХ будет лучше, если пройти еще на юг по гребню. Но погода, увы, не дает нам времени ни на то чтобы пройти дальше, ни на то, чтобы рассматривать Чуйские Белки с вершины. Надо спускаться. Всего подъем на вершину со стоянок у снежника потребовал 47 минут, спуск — 27 минут.

Вернувшись на площадки, начинаем спуск к ручью. Ниже участка мелкой осыпи в долине ручья есть выполаживание — при необходимости встать на ночь можно там, вода есть, уклон градусов 5 (высота 3030). Далее идет затяжной спуск вдоль ручья по травянисто-осыпным склонам. Идем плотной группой. Уклон до 30 градусов. После 30 минут спуска с седловины приходится делать привал (высота 2800). Наконец, ручей выходит из каньона (высота 2605). Влево уходит какая-то тропа, но судя по всему, она не спускается вниз, а довольно долго траверсирует склон. С тропы виден кош в долине Талтуры. Мы продолжаем спуск по травянисто-кустарниковому склону слева от ручья, обходя справа растущий в нижнем его течении островок леса. Начинается дождь. Спустившись, останавливаемся на ночь почти тут же, на площадке за деревьями над грунтовкой, идущей по правому берегу долины р. Талту. Высота 2200, время 16:58. Всего спуск от седловины перевала до р. Талту занял 85 минут чистого времени.

Выводы и рекомендации. Пройденный нами "стандартный"вариант перевала Теустан несколько проще и безопаснее "северного"варианта (через плато к северу от г. 3245 со спуском на запад вдоль ручья, впадающего в р. Талту почти напротив устья р. Мохрооюк — см., например, отчет А. Голобородько от 2008 г. [7]), хотя и выше него на 100-150 м. В "стандартном"варианте нет необходимости спускаться непосредственно по ручью, как в "северном". Определяющие участки — подъем по конной тропе в обход каньона р. Кызылкая с востока и спуск по каньону ручья на запад. Как сам перевал, так и г. Талдура — прекрасные обзорные точки. Если есть желание или необходимость, то вставать вблизи седловины следует либо на выполаживании в долине ручья с запада, либо в долине притока Кызылкаи с востока. Во втором случае место ровнее, в первом — вид лучше. В нормальную погоду с легкими рюкзаками акклиматизированной группой перевал ходится за день от долины до долины.

3.10 3 августа, р. Талту — р. Мохрооюк

+525 -85 9,8 км, ЧХВ 2:50

Вчера был тяжелый день, а сегодня по плану почти полудневка, потому подъем поздний, в 07:00. В 09:15 выходим со стоянки над дорогой, идущей по правому берегу р. Талту. В принципе утром реку можно перебродить — тут она широко разливается — но смысла в этом нет, т.к. в 15 минутах выше по течению есть мост. Переходим по нему на левый берег и идем по тропе в сторону устья р. Мохрооюк. Подойдя к островку лиственничного леса, растущему вокруг устья, начинаем подъем. Сверху к островку примыкает крупная осыпь, подходим к ней вплотную. Тут очень много ягоды: жимолость, красная смородина (черного цвета) и даже крыжовник. От моста 45 минут ходу, высота 2175 м. Река Мохрооюк в нижнем течении образует абсолютно непроходимый каньон с водопадами. Поднимаемся по правому берегу, обходя каньон поверху. Есть намеки на тропу. Эти "намеки"не подходят к краю каньона ближе чем на несколько метров. Поднявшись в пологую часть долины, идем по террасе. С местами для стоянки тут проблематично — сначала не спустишься к воде, а потом осыпь слишком крупная, чтобы ставить на ней палатки. Удобная для перемещения терраса заканчивается, мы спускаемся к реке. На подходе к устью ручья Тураоюк попадаются снежные мосты весьма хлипкого вида. В 500 м выше его устья на нашем (правом) берегу находим большую ровную площадку из мелкой осыпи. От осыпи ниже каньона 110 минут ЧХВ, высота 2642 м. Время 14:16, встаем на полудневку. После вчерашнего всем идется довольно тяжело, до перевала Мохрооюк Южный далеко. В верховьях долины низкая облачность и дождь.

Выводы и рекомендации.

Основной вопрос с долиной р. Мохрооюк — выбор оптимального места брода. Ниже каньона течение очень сильное, через главное русло обычно перекинуты тонкие мокрые бревна, по которым решительно не хочется ходить с тяжелыми рюкзаками без перил, но и перила натягивать там особо не на чем. В среднем течении брод возможен вблизи устья р. Тураоюк (см., например, [7]), течение там слабее, основная проблема — рельеф дна, не позволяющий бродить "стенкой". На следующее утро мы будем бродить Мохрооюк напротив места нашей стоянки — чуть выше, чем группа из  [7], примерно при том же уровне воды. В обоих случаях брод был тяжелее, чем наш брод р. Аккол. При чуть большем уровне воды пришлось бы применять страховку (по крайней мере для самых легких). Надо сказать, что подъем в долину по левому берегу несколько легче, чем по правому.

3.11 4 августа, брод р. Мохрооюк, радиально пер. Мохрооюк Ю. (1А с юга, 3290)

Радиальный выход: +650 -650 13 км (6,5 км в зачет), ЧХВ 2:35

Дневной переход: +140 -0 1,3 км, ЧХВ 0:25

Подъем в 06:30. Бродим р. Мохрооюк практически напротив стоянки. Оставляем рюкзаки.

Перевал Мохрооюк Южный (3200, 1Б, сн-ос-лд) находится в отроге, тянущемся между ЮЧХ и СЧХ, соединяет долины р. Мохрооюк и р. Йолдоайры, расположен между вершинами 3620.5 и 3640.6. Перевал имеет не менее четырех седловин, соединенных простым осыпным гребнем длиной около 1 км. В любом варианте прохождения определяющая сторона летом — северная. Нами был совершен соответствующий 1А к.с. радиальный выход на перевал с юга, со стороны лед. Мохрооюк.

В 09:10 выходим вверх по по левому берегу реки. Через 15 минут подходим к прижиму, который обходим сверху, по осыпи. Дальше идем ближе к левому борту долины, оставляя реку справа по ходу. Попадаются впадины с остатками маленьких озер. Проходим мимо небольшого озерца с бирюзовой водой (60 минут от устья р. Тураоюк, высота 2916 м) и выходим к ручью, текущему с ледника Мохрооюк. Поднимаемся по его левому берегу к леднику. На морене у ледника находим стоянки 2008 года группы ГС МФТИ [7]. От озерца 20 минут ЧХВ, высота 3050 м. Слева от нас остается нунатак. Выходим на ледник, идем вдоль его левого края. Ледник пологий, почти полностью открытый (есть пара закрытых участков, но нам выходить на них нет надобности). Обходим несколько трещин (одна продольная) и выходим под седловину, через которую проходила перевал группа ГС МФТИ в 2008 году. Высота 3200 м, от стоянок 20 минут. В этом году прямо под седловиной на осыпи висят остатки снежного наддува. Мы поднимаемся по мелкой осыпи траверсом вправо, обходя этот снежник. На подъем уходит 15 минут. Выходим почти прямо к туру. Высота 3290 м.

В туре — записка ГС МФТИ от 2008 года. В небе ни облачка, время 11:30. Решаем изучить другие седловины на предмет следов человека. Разведка, отправленная к туру на крайней восточной седловине, возвращается с пустыми руками. Идем по гребню на запад. В одном из понижений обнаруживаем слабое подобие тура, в нем — записка от августа 2002 года. Предыдущая записка в ней датирована 2000 годом. Категория перевала в ней — 2А. Действительно, вниз на север с этой седловины около пяти веревок льда. Идем дальше, находим еще один тур с запиской — на этот раз от мая 2010 г., ее авторы ни тура, ни записки не нашли (как и мы в 2008 году). На трех седловинах, откуда сняли записки, оставляем свои (подробную — на той, куда поднялись), пытаясь как-то разъяснить в них следующим группам ситуацию с обилием туров. Спуск на юг со всех седловин идет по осыпи, но местами между осыпью и ледником виднеется некое подобие рантклюфта, забитого снегом. Мы уходим вниз по пути подъема, и далее к устью р. Тураоюк по своим следам. Возвращение с перевала заняло 100 минут ЧХВ.

Высота 2642 м. Обедаем, затем выходим вверх по правому берегу р. Тураоюк. Выше ручей широко разливается — настолько, что уровень воды в нем падает до нуля. Идем по ручью до скального выхода левого берега ручья. За скальным выходом (практически на нем) есть удобные площадки, просшие мхом и как-то защищенные от ветра. Вверх по травянистому склону левого борта долины уходит пересохшее русло небольшого рчейка. В окрестностях много дикого лука. От устья р. Тураоюк до места стоянки 25 минут ходу. Дальше в долине р. Тураоюк, насколько видно, встать негде. Высота 2784 м, время 17:15.

Выводы и рекомендации.

Брод р. Мохрооюк. Брод неглубокий, но течение очень быстрое даже на разливах. Вода ледяная (это даже не +4, это ноль в чистом виде). В частности из-за этого девушки чувствовали себя не совсем уверенно. Замена их палок на более длинные сильно помогла. Но, пожалуй, стоило перестраховаться и организовать им страховку двумя веревками (перила вешать не на чем) — снаряжение позволяло, тренировки перед походом были.

Подъем с юга на перевал Мохрооюк Южный в нашем случае строго соответствовал 1А, причем нетяжелой. Если ледник Мохрооюк будет закрыт — он станет 1Б. Такое вполне может быть в начале лета. При этом следует иметь в виду, что у левого края ледника есть продольные трещины. Т.е. в общем случае подъем с юга 1А*. Как бы то ни было, при сквозном прохождении перевал — 1Б независимо от наличия снега. Северный склон (даже в осыпной части) существенно круче и длиннее южного. Вообще стоит отметить своеобразие долины р. Мохрооюк, в том числе ледника Мохрооюк — идеально ровного плато площадью 5 квадратных километров, на которое обрываются ледовые стены соседних вершин. Своеобразие, заметное даже на фоне остального Южно-Чуйского хребта.

3.12 5 августа, безымянный перевал (н/к, 3020) — р. Джело — р. Талтура

+220 -980 19.5 км, ЧХВ 4:05

Безымянный перевал (3020, характер определяющих участков — осыпной) соединяет долины р. Аштусу на севере и р. Тураоюк — притока р. Мохрооюк на юге, расположен между г. Белтырду и г. 3170.6 "перевал Карагем". Есть сведения только об одном сквозном прохождении — группой ГС МФТИ в 2008 году [7]. Также данную седловину посещала группа Ильина (см. [1]) в составе траверса.

Подъем в 06:00. Ясно. В 07:45 выходим со стоянки над скалой левого берега р. Тураоюк. Высота 2794 м. По левому берегу доходим до спускающейся к реке осыпи. Обходим по средней осыпи выходы конгломерата у самой реки. Уклон до 30 градусов. Набор высоты по осыпи 60 метров. Выходим на пологий травянистый склон и поднимаемся по нему на седловину. Каски после выхода на траву не нужны до самой седловины. Высота 3020 м, от стоянки на р. Тураоюк 45 минут ходу. Седловина — огромная поляна, тура нет, записки нет. Складывать тур и писать записку не стали. Есть вода из снежника. (В 2008 году воды, насколько я помню, не было). Отлично видна восточная часть Северо-Чуйского хребта.

Начинаем спуск. Спускаемся на север по пологому травянистому склону, забирая на восток от линии падения воды. (Если спускаться прямо по линии падения воды, то этот пологий травянистый склон выведет к кулуару высотой 200 м, уклоном 30 градусов, забитому плитняком. Так шли первопроходцы, нам туда не надо.) Далее следует небольшой, метров 5, подъем, и мы продолжаем спуск по пологому склону на северо-восток. Через некоторое время пологий склон заканчивается — вниз уходят травянисто-осыпные склоны градусов в 20-25. Осыпь — средних размеров плитняк. Спускаемся траверсом влево плотной группой. Затем следует короткое выполаживание и еще один такой же спуск. Выходим к р. Аштусу. Всего по травянисто-осыпным склонам сбросили 200 м высоты, от седловины 40 минут ЧХВ.

Некоторое время идем вдоль реки. Затем она уходит в каньон, мы переходим на левый берег и идем на северо-восток, к дороге, идущей с перевала Карагем. При этом поднимаемся над рекой метров на 40. От выхода к р. Аштусу до дороги 20 минут. Высота 2690. Идем вниз по дороге. Через некоторое время открывается вид на долину р. Джело у места впадения в нее р. Аштусу и р. Кызылоюк. Ниже впадения р. Кызылоюк виден мост, он в хорошем состоянии. По дороге встречаем троих человек из группы одесского Т/К "Романтик несущих заброску через пер. Карагем. Подойдя к р. Кызылоюк, решаем, несмотря на раннее время (11:30), остановиться на обед в лесочке у ручья — дальше на протяжении восьми километров не будет воды. Высота 2263 м, от места выхода на дорогу 40 минут.

Пока обедаем, к расположенному неподалеку кошу подъезжает "Нива". После обеда переходим р. Джело по мосту (въезд на мост для автомобилей разпушен), и идем по дороге параллельно реке. Дорога спускается до высоты 2240, затем река уходит в устьевой каньон с отвесными стенами, а дорога, набирая высоту, сначала поднимается до 2300 м, а затем резко спускается на 2100, выходя практически к р. Талдура. Это — т.н. перевал Яло. Идем по дороге вдоль реки. Навстречу проезжает несколько машин высокой проходимости, в попутном направлении — только сеновоз. На ночь останавливаемся напротив долины ручья Шалтра на ровной площадке ниже дороги, у одинокой сосны. Высота 2045 м, от устья р. Кызылоюк 100 минут ЧХВ. Место красивое, с дороги просматривается плохо. На правом берегу реки видны зимовье и покосы. Вода и стирка — в р. Талдура. Время 16:00.

Вечером приходили трое местных ребят с шестами. Возраст — от 10 до 15 лет. Поговорили. С их слов, летом они живут здесь с родителями, зимой — учатся в школе в Кош-Агаче, в Белтире после землетрясения школу восстанавливать не стали. Потом ребята пошли дальше искать брод через Талдуру, чем закончились их поиски — мы не знаем.

Выводы и рекомендации.

Пройденный безымянный перевал — простой и незанудный путь из долины р. Мохрооюк в долину р. Джело. Он абсолютно логичен в случае, если нужно попасть в верховья р. Джело — энергозатраты будут не больше, чем при спуске вдоль Мохрооюка и последующем подъеме вдоль Джело, а виды — лучше. В нашем случае выбор перевала был продиктован нежеланием ходить по своим следам и стремлением охватить район пошире. Для прохождения перевала требуется те же элементарная техника и личное снаряжение, что и для перевалов 1А. Однако длина определяющих участков мала по сравнению с типичными перевалами 1А.

В долине р. Джело и р. Талдура есть население и транспорт, однако надеяться на попутную машину для выброски большой группе не стоит.

3.13 6 августа, р. Талтура — пос. Бельтир, выброска

-100 +0 15,5 км, ЧХВ 2:50

Подъем в 07:45, выход в 10:05. Идем по дороге вдоль реки, нигде далеко от нее не уходя. После впадения в Талдуру справа реки Имэле в прямой видимости появляется пос. Бельтир, а вместе с ним и мобильная связь. Ближе к дельте р. Кускуннур основная дорога уходит на правый берег через мост, мы — по ней. Промахнуться мимо практически нереально. В 13:30 мы стоим в Бельтире у моста через р. Чаган.

Связь есть, уровень сигнала резко увеличивается, если выскочить на пригорок. Правда при этом усиливается шум ветра. Звоню Замчалову, дабы подтвердить, что мы вышли с маршрута и ждем в указанном месте. Оставив часть группы сторожить рюкзаки, идем в поселок. Выясняется, что магазин закрыт на обед до трех часов. Возвращаемся, пьем чай с остатками еды. К трем снова идем в магазин. Обнаруживаем, что магазин закрыт — продавщица на похоронах. Однако выясняется, что в поселке есть второй работающий магазин. Ассортимент там небогат. Есть крупы, консервы, привозные фрукты, печенье, мелкие хозтовары (вроде бритвенных станков). Свежего хлеба нет. Спиртное, конечно же, есть.

В поселке полностью разрушены все каменные и бетонные строения — вероятно, последствия землетрясения 2003 г. Деревянные более-менее целы. Жилые даже выглядят ровно. Местный алкоголик пытался выпросить денег на бутылку вина. Большая часть работающего населения поселка, очевидно, в это время года наверху.

Возвращаемся к мосту. Ветер усиливается. Уходим от моста за холмик у дороги по левому берегу р. Чаган. Это единственное место в радиусе 100 метров от моста, где ветер не сваливает поставленный вертикально рюкзак. Ставим стенку из рюкзаков, садимся за ней. Начинает заходить дождь. Ставим у стенки тент, заднюю сторону приваливаем камнями, переднюю — ставим на всех палках, сколько есть. Прошу водителя сообщить, когда он повернет на Бельтир, чтобы мы начинали собираться. Готовим ужин. Дождь стихает, становится холоднее. Перепаковываемся. Ветер тоже стихает. Горы по обе стороны Чуйской Степи выбелены снегом где-то с высоты 2700. В 20:45 звонок от водителя. Выходим к мосту. Час ожидания, и мы видим свет фар Газельки. Грузимся и едем. Ночевать рядом с поселком не хочется ни нам, ни водителю. Выезжаем на Чуйский тракт. Проехав Курай, останавливаемся на поляне у р. Чуя в районе 811 км тракта. Время — полночь. Высота 1470. Непривычно тепло, и нет ветра.

Выводы и рекомендации.

Поселок Бельтир — не самое приятное место, чтобы надолго там задерживаться. Не рекомендуем ходить по поселку в одиночку, а также останавливаться на ночь в непосредственной близости. От общения с местными алкоголиками лучше аккуратно и вежливо уходить.

3.14 7 августа, выброска

Подъем в 5:25. В 6:00 выезжаем. Сегодня воскресенье. По словам водителя, между Семинским перевалом и Бийском во второй половине дня возможны большие пробки. Все заведения, где можно позавтракать, закрыты до 9 утра. Перекусываем в кафе на Семинском перевале. Звоню в ПСС, снимаю группу с учета. Едем дальше. На подъезде к Горно-Алтайску замедляемся — впереди неспешно движется колонна с надписью "Вперед в СССР!". Мы с водителем начинаем подозревать, что в стране сменилась власть, пока мы мотались по Алтаю. Около 13:00 въезжаем в Бийск. Обедаем в кафе "Паулинка". В 2008 году нас кормили там же. Мишу забарсываем на автовокзал — оттуда он поедет в Междуреченск проходящим автобусом из Белокурихи.

В 16:45 мы в Барнауле, на площади рядом с ж/д вокзалом и автовокзалом. Высота 160 м. Отсюда руководитель едет в Красноярск, а другие участники — поездом: двое до Екатеринбурга, остальные до Москвы. Билетов до Новосибирска на ближайший автобус нет: воскресенье. Приходится задержаться на час. В Новосибе без проблем покупаю билет на ближайший поезд до Красноярска. Московская часть группы возвращается на Физтех утром 10 августа и героически сдает общественное снаряжение впятером.

Выводы и рекомендации

Выброска по Чуйскому тракту — дело долгое (11 часов езды от Бельтира до Барнаула) и недешевое (1400 р в одну сторону). Но эта дорога стоит того, чтобы ее увидеть. Поскольку часть пути неизбежно проспишь, то она стоит и второго раза.

4 Заключение, выводы, приложения

4.1 Подготовка группы

Стоит отметить хорошую физическую подготовку участников перед походом. Мелкие проблемы со здоровьем, как-то: травмы ладоней на биваке, травмированные еще до похода колени и натертая спина(!) беспокоили группу гораздо больше, чем усталость.

Однако к середине похода стало ясно, что участники недостаточно взаимодействовали между собой до похода. Это промах со стороны руководителя. Также стоит отметить недостаточное внимание некоторых участников к весовой культуре.

В походе участники овладели техникой передвижения по осыпям всевозможных размеров и познакомились с бродами горных рек. А вот полноценных снежников нам не встретилось.

После похода руководитель окончательно утратил веру в то, что можно обучить новичков обустройству бивака где-нибудь в Средней Полосе. Одно дело — ставить палатку в тихом подмосковном лесу, а совсем другое — в горной долине, когда ветер в одну ноздрю задувает, а в другую — выдувает. Однако все участники быстро освоились как с этой, так и с другими особенностями быта.

4.2 Выводы по маршруту

Основные недостатки пройденного маршрута:

• не было снега под ногами
• много хождения по грунтовым дорогам (около 50 км из 138, причем из них 25 км — на выходе)

Все это ожидалось еще при планировании похода, и не явилось неожиданностью.

Однако маршрут позволил

• Посетить разнообразные ландшафты — от полупустыни до ледников, причем не только посмотреть, но и потрогать руками и ногами. Разве что тайги не было.
• Провести мягкую акклиматизацию. В результате участники почти не познакомились с симптомами горной болезни. На 4 день похода перевал 3400 был пройден совершенно спокойно. Несмотря на нулевой высотный опыт большей части группы до похода.
• Избежать отсидок в непогоду. Судя по информации, полученной после похода от водителя и других людей, поход пришелся на прохождение циклона. Однако погода мало повлияла на наш график движения.
• Побывать в относительно малопосещаемых туристами, и потому незатоптанных, местах. Малая посещаемость вызвана, по всей видимости, недостатком информации по району. Есть признаки быстрого роста посещаемости в последние годы.

Самым красивым местом, по единодушному мнению всех участников, были окрестности Софийского озера.

4.3 Выводы по району (северо-восточные отроги ЮЧХ)

Район, с одной стороны, отличается обилием грунтовых дорог (тянущихся от Бельтира вверх по долинам на 15-30 км). С другой стороны, в районе не очень много троп. Внятную тропу мы видели только на левом берегу р. Аккол, при подъеме на пер. Теустан и на левом берегу р. Талту ниже моста.

Район сухой. Судя по всему, одна из самых сухих частей Алтая. Поэтому — почти нет леса и мало снега, льда больше. Однако в лесных островках — весьма своеобразная растительность. Одна только красная смородина черного цвета чего стоит!

Если сравнивать с Кавказом — очень широкие долины. Укрыться от ветра на дне долины может быть сложнее, чем вверху. Самый сильный ветер нас застал на высоте 1950 м, у пос. Бельтир, в месте слияния двух широких долин (Чагана и Талдуры) и выхода их в Чуйскую степь. Редкие капли дождя очень больно ударяли по лицу.

В районе мало пройденных перевалов н/к — 1А. Из-за этого способов спланировать поход 1 к.с. не так много. Надеюсь, что со временем пройденных несложных перевалов здесь станет больше. К примеру, если смотреть наши фотографии, напрашивается прохождение седловины из долины р. Мохрооюк с р. Тураоюк в долину р. Йолдоайры, непосредственно к югу от г. 3171 "перевал Карагем". При возникновении непредвиденных сложностей это место обходится через г. 3171 траверсом плоского гребня до пер. Карагем, либо через безымянный перевал на р. Аштусу.

4.4 Раскладка, газ

Была использована довольно стандартная продуктовая раскладка весом 580 г на человека в день в начале и 625 г — начиная с четвертого завтрака.

Вся еда готовилась на газу. Дров в районе очень мало, а кизяки слишком непредсказуемы. Средний расход газа составил 64 г на человека в день. Это при том, что утренняя каша обычно была похожа на суп, а чай мы пили вволю.

4.5 Общественное снаряжение

Специальное снаряжение было взято на случай появления форсмажорных обстоятельств и, за исключением ледорубов, не использовалось. Некоторые участники ходили с ледорубом вместо палок там, где им это было удобнее.

Палатка "Ладога-4"реально пятиместная. Основные ее достоинства — малый среди данной ценовой категории вес на 1 человека и простота конструкции. Главная проблема — недостаточная для горных походов ветроустойчивость, обусловленная слишком большой высотой палатки и малым числом мест крепления оттяжек.

4.6 Перевальные записки

4.7 Полезные адреса и телефоны

Транспорт по району:

Фирма "АлтайТранспорт": altaitransport@mail.ru

Фирма "БиАлТур": Иван Замчалов, ivan@mail.biysk.ru

Алтайский поисково-спасательный отряд:

Тел.: 8 (388-22) 2-29-14

Адрес: Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12.

Список литературы